La idea habitual que se tiene de la fotografía es la de una actividad instintiva. Alguien con una cámara ve algo que le llama la atención y sin mayor reflexión lo fotografía. Hay géneros fotográficos próximos a este modelo intuitivo, pero el retrato no suele ser uno de ellos, y el paisaje tampoco, de tal forma que la mezcla de ambos, la fotografía de personas en exteriores, impone una preparación previa de todos los elementos compositivos de la escena

Es importante pensar qué se quiere antes de hacerlo. Cuántas veces se tiene al personaje, pero no el sitio perfecto; el sitio, pero no la mejor luz; la luz más adecuada, pero no se logra abstraer al retratado del entorno que lo rodea… Tantas que trae cuenta una planificación que elimine fuentes de error.

La localización
La localización del escenario, del sitio y de su luz, es capital. De esto depende la clase de fondo que tendrá el retrato y es tan importante como una buena iluminación o saber interpretar correctamente los datos del fotómetro. Un fondo mal elegido o inadecuado, que no resalte al personaje o que le reste protagonismo, descordinado por su luminosidad o por su color, arruinaría la fotografía.

Un paisaje sereno con línea baja de horizonte, un cielo azul, un camino, una calle en fuga o un arco en unos soportales, todo vale de fondo. No es un problema del número ni de la nitidez de los objetos que lo compongan, sino de la disposición y de la armonía de los elementos, de sus colores y de sus formas con relación al sujeto o sujetos principales. Un buen fondo, en definitiva, cumple dos requisitos: pasar desapercibido, aunque debe destacar y colocar al sujeto delante del espectador con fuerza expresiva.

La iluminación
La luz del escenario, el fondo, puede respetarse escrupulosamente y ser la única que ilumine al objeto del retrato; o puede modificarse su calidad (uso de telas difusoras y de palios) y su contraste (empleo de reflectores o de flashes para rellenar las sombras), o bien eliminarse por completo iluminando al sujeto igual que en un estudio fotográfico. Cualquiera de estas opciones tiene resultados dispares que aproximan las imágenes resultantes a lenguajes bien distintos y por ello deben planificarse de antemano, ya que dichos resultados expresan el estilo de cada fotógrafo (naturalista, cinematográfico o comercial-publicitario). O quizá no se tenga estilo y se prefiera optar por un lenguaje distinto en cada situación. Sea como sea, la planificación previa aumenta las probabilidades de éxito y de lograr una imagen de alta calidad plástica.

Si en el caso de los interiores el trípode era “el accesorio”, en los exteriores, para determinar el nivel de relleno, lo es el fotómetro. Los sistemas TTL automáticos trabajan normalmente dejando el relleno de las sombras 2/3 de punto por debajo de la luz principal. Si deseamos un control absoluto y consciente de todas las iluminaciones que participan en la escena, el fotómetro se convierte en irremplazable. Si no disponemos de un modelo del tipo autoevaluativo del porcentaje flash-luz continua, podemos utilizar un sencillo truco: medir la luz natural con una velocidad fija, recordar el diafragma obtenido, y a continuación medir la mezcla luz continua-flash. La diferencia entre estas dos mediciones guarda una relación directa con la potencia del destello y se puede averiguar su porcentaje; un 100% significa que el flash incide sobre el sujeto con la misma intensidad que la luz continua y el fotómetro lo indica con una diferencia entre las dos lecturas de un diafragma, es decir, cerrando un punto. El resto de las intensidades y porcentajes se calculan fácilmente de la misma manera.

Por último, hay que ser consecuente con los medios de que dispongamos. No importa que sean muy pocos; en exteriores, si se adopta una postura naturalista y se elige muy bien la calidad de la luz natural, con una cámara y un objetivo normal basta para realizar maravillosos retratos, como atestigua la historia de la fotografía. Al final es más importante saber aislar al personaje en el entorno y penetrar en su personalidad que disponer de costosos equipos. Pero incluso un flash de antorcha o de zapata pueden ser suficientes para de efectuar imágenes con un toque más de estudio. Un ligerísimo filtro cálido en la antorcha ofrece una temperatura de color más parecida a la luz día media.

Advertencia.-El usuario asume la responsabilidad en los cambios de su equipo,
por cualquier inconveniente que se pueda presentar

Las mejores horas son siempre las primeras la mañana y últimas de la tarde, el sol rasante resalta las textura y crea un cromatismo especial en las plantas y objetos.
Con el sol en el cenit (medio-alto), es el momento ideal para realizar imágenes de alto contraste, bien disparando hacia arriba desde un punto bajo, o bien recogiendo el reflejo de los rayos de sol en el agua.
La niebla y las nubes tormentosas provocan fotos con mucho ambiente.
Para añadir color y luminosidad en días nublados coloca en primer término un motivo con colorido.
En días lluviosos la luz suave que ronda el ambiente nos permitirá concentrarnos en primeros planos, mostrando los motivos sutiles variaciones del color y un amplio abanico de matices que enriquecerán la escena.
La lluvia o el rocío embellecen los primeros planos de flores.
Para que un cielo aparezca con un azul intenso y con la máxima saturación deberás seleccionar el ángulo adecuado. Normalmente, la posición más adecuada es cuando el sol está de espaldas al fotógrafo.

Advertencia.-El usuario asume la responsabilidad en los cambios de su equipo,
por cualquier inconveniente que se pueda presentar

La exposición en el momento de la toma es tan importante, sobre todo si utilizamos película de diapositiva, que marca la diferencia entre una buena o mala fotografía.
Las cámaras que disponen de medición matricial o evaluativa, suelen resolver satisfactoriamente casi todas las situaciones lumínicas. Pero sí nuestra máquina sólo tiene medición central o pondera al centro, entonces deberemos ser nosotros, ante determinadas escenas, los que determinemos la exposición correcta. Para ello os sugerimos los siguientes trucos:

• Escenas con un elevado contraste. Para motivos con zonas muy marcas de luz y de sombra, una solución de compromiso que podemos emplear es, realizar una media entre los valores de las altas y bajas luces o elegir una u otra medición según la importancia del motivo principal o del efecto que deseemos conseguir.

• El motivo principal está muy lejos. Un buen truco para obtener una correcta exposición es efectuar la medición con un teleobjetivo procurando que llene todo el encuadre.

• Otra alternativa. Es realizar un bracketing de tres exposiciones, abierto y cerrado medio o un diafragma sobre la medición indicada por la cámara. Aunque esta opción resulta algo cara, si la escena vale la pena nos compensara con creces el desperdicio de película.

• Con luces muy críticas. Por ejemplo, un rayo de sol iluminando puntualmente un objeto, lo más apropiado, es acercarse con la cámara a dicho sujeto y realizar la medición sobre él, especialmente si estamos utilizando un objetivo angular.

Fuente: http://www.superfoto.net

Advertencia.-El usuario asume la responsabilidad en los cambios de su equipo,
por cualquier inconveniente que se pueda presentar

La técnica más profesional consiste en usar dos flashes, con paraguas difusores, colocados a 45 grados del plano de la pared que contiene el cuadro. Es decir, a mitad de camino entre la pared y el objetivo. El eje del objetivo debe de estar situado totalmente perpendicular al cuadro y apuntando a su centro para conservar el paralelismo de sus bordes respecto al fotograma.

Si el cuadro es un óleo pintado con espátula y con mucho relieve, puedes eliminar totalmente los reflejos anteponiendo dos láminas polarizadoras ante los dos flashes y usar un simple polarizador ante el objetivo de forma que elimines el 100% de los mismos.

También puedes usar focos halógenos o luz de tungsteno pero, si la obra es importante, estos focos pueden deteriorarla con el gran calor que emiten.

En todos los casos, se coloca bajo el cuadro una tira de Kodak Control Patches como testigo y ayuda la filtrado posterior o a su reproducción en imprenta.

Ni que decir tiene que necesitas un trípode, película lenta y, si es posible, trabajar en medio formato.

Otro procedimiento:

Uso luz natural, y trabajo al mediodía, en el estudio del pintor y cerca de una ventana grande. Pero no demasiado cerca, sino a una distancia “prudencial” y sobre todo con el cuadro mirando a la ventana, nunca con un lado más cerca que el otro. Por supuesto por esta ventana no puede entrar el sol ni ningún reflejo de alguna venana de otro edificio. De esta forma garantizo un iluminación difusa, sin sombras y con luz día. Monto el trípode delante del cuadro, enfocas, mides, etcétera y cargo el reloj de la cámara, pulso el disparador y me quito de en medio para que mi sombra no apague la luz de la calle. La sombra de la cámara no sale, la mia no es que salga, sino que baja bastante la luz (si, tengo que ir a un gimnasio, o correr los 12 km con el 300 y la nikon a cuestas, ¿y que?). Pues eso, normalmente habría que hablar de efecto de reciprocidad y cosas así, pero las copias que vas a sacar seguro que absorven todos estos efectos con el buen hacer del copista… eso si no usas diapo. Aunque para catálogos siempre me han pedido diapos de tamaño relativamente grande, de 6×7 para arriba.

Si el cuadro es de verdad grande puede haber problemas de uniformidad en la exposición, no tanto por la ilumianción que des sino por la distancia a la que trabajas. La mejor manera de identificar las luces es poner un lapiz a cierta altura sobre el lienzo, si ves alguna sombra, malo. Tambien puedes ponerlo perpendicular sobre el lienzo, no debería haber ninguna sombra bajo él. Si la hay, su dirección te indica donde tienes más luz de la cuenta.

Para los cuadros grandes es importante medir la exposición en el centro y en los extremos, procurando que no haya más de medio paso de diferencia.

Otro tema es si empleas luces como en el primer procedimiento, a ambos lados y a 45º, si quieres obtener algún efecto de textura. Para la pintura matérica y para el óleo puesto con espátula, para los cuadros en los que no se trabaja por veladuras sino con bastante materia, conviene resaltar de alguna manera ésta textura, por lo que lo acostumbrado es añadir una tercera luz rasante y de poco valor, como dos o tres pasos menor que las dos principales de 45º.El ángulo de esta luz rasante conviene que esté sobre unos 10º. Esta luz tienes que ponerla mirando atentamente elefecto ya que lo que se pretende es destacar la textura, pero no hacer que prime sobre el color. Si por cualquier defecto de alineación la luz rasante quedara en un ángulo enfrentada a la cámara tendrías un efecto de contraluz cuyo principal resultado es desaturar los colores. Si hay fallos de alineación, mejor que sean en el mismo sentido.

Por cierto que lo de colgar los cuadro o ponerlos en una silla provoca este tipo de desarreglos debido a la distinta orientación del palno focal (donde va la película) y el plano del cuadro. Estos dos planos deberían estar perfectamente paralelos. Es decir, buscarse la manera de que el respaldo de la cámara sea exactamente paralelo a la pintura. Esto lo suelo arreglar tirando el cuadro al suelo y usando trípode.

Pero si el cuadro tiene cierto tamaño empiezan los problemas, porque el trípode, si que da sombra, y normalmente la puntura tiene que estar entre ellas. Por lo que solo es aplicable a pinturas de pequeño tamaño. Además, al estar en el suelo es inevitable que uno de los lados quede más cerca de la ventana. Hay que alejarse siempre de las ventanas, pero no tanto como para que no tengamos luz, si trabajas sin flashes. Las ventanas dan una aureola azul al lado que está mas cercano, algo casi imperceptible al hacer la foto pero que canta rancheras cuando ves la reproducción.

Advertencia.-El usuario asume la responsabilidad en los cambios de su equipo,
por cualquier inconveniente que se pueda presentar

Para hacer una foto a la imagen de un monitor yo sigo los siguientes pasos:

1. Cámara en trípode y disparador remoto o programado.
2. Perfectamente alineada con la pantalla.
3. A una cartulina negra le haces un agujero para que se asome el objetivo y ocultas la cámara tras ella. La razón es que tu cámara no se refleje en el monitor, sobre todo si es plateada.
4. Habitación con ventanas cerradas, ojo a todos los reflejos.
5. Usa un tele corto para poder alejarte del monitor y evitar con ello distorsiones en los bordes, un 80mm o 100mm puede ir bien.
6. Ajustas una velocidad como mucho de 1/15 para que no salgan las bandas del refresco del monitor.
7. El diafragma lo ajustas midiendo sobre un gris neutro en la pantalla. Usa algún programa que te proporciones ese gris en el monitor o pon una imagen tipo tablero de ajedrez para medir.
8. Enfoca y dispara.

Advertencia.-El usuario asume la responsabilidad en los cambios de su equipo,por cualquier inconveniente que se pueda presentar

Para fotografiar contraluz o siluetas en exteriores deberemos en primer lugar escoger un sujeto o un objeto propicio, en el caso de las siluetas las formas más sencillas suelen funcionar mejor. Dado que se creará un contraste excesivo, los colores y medios tonos perderán saturación hasta el punto de llegar a ser una imagen monocromática. Si no queremos perder totalmente el detalle en el primer término, deberemos de echar mano de un poco de luz de relleno de flash. Como casi siempre, las mejores horas serán las primeras horas de la mañana y las últimas de la tarde. La medición de la exposición la haremos sobre la iluminación anterior a nuestro sujeto u objeto, de forma que salga un fondo expuesto correctamente y el primer plano sin luz frontal.
Para crear siluetas en un estudio, deberemos colocar la fuente de luz detrás de nuestro motivo, de forma que iluminen el fondo y sea éste el que cree toda la intensidad luminosa, así evitaremos deslumbres a la cámara.

Advertencia.-El usuario asume la responsabilidad en los cambios de su equipo,
por cualquier inconveniente que se pueda presentar

Uno de los principales problemas al que se enfrente uno, cuando ha trabajado con flash en ambiente poco ilusionado, son los ojos rojos que aparecen en la foto, “ojo de conejo” también se le llama.
El fenómeno de los ojos rojos, se produce por el reflejo de la luz del flash en las retinas abiertas, cuando el sujeto está muy próximo a la cámara o ve directamente al flash y la cámara. En los ambientes poco iluminados, las pupilas de los ojos se abren totalmente por lo que refleja con mayor amplitud la luz del flash.
Sabiendo ya el origen de los ojos rojos, se no presentan muchas alternativas para evitarlos, podemos cuidar que las personas no miren directamente al flash. También hacer una descarga previa del flash para que las pupilas se cierren (algunas cámaras tiene este mecanismo), otra forma es pedirle al sujeto que mire pon un momento una fuente luminosa con el fin de que se contraigan sus pupilas y se reduzca la luz reflejada en los ojos.

Si después de tomar una foto, el modelo le dice que le parece que ha cerrado los ojos: tome otra o pregúntele si la luz le pareció banca o roja. Si dice que roja: efectivamente cerró los ojos. El fenómeno de los ojos rojos, se produce por el reflejo de la luz del flash en la retina, cuando el sujeto está muy próximo a la cámara. Este fenómeno ocurre con más frecuencia en las fotos de niños. Para reducir los ojos rojos, encienda todas las luces del recinto y diga al sujeto que mire hacia una de las luces, con el fin de que se contraigan sus pupilas y se reduzca la luz reflejada en los ojos.

Advertencia.-El usuario asume la responsabilidad en los cambios de su equipo,
por cualquier inconveniente que se pueda presentar

Preparación

Una vez se abre el programa el usuario se encuentra ante dos ventanas: una con las Herramientas y sus opciones (a la izquierda) y otra con las capas, canales, historial… (a la derecha).

Después, abrimos la imagen. En la ventana Herramientas/Archivo/Abrir o Control + O, se localiza la foto en cuestión y se pulsa sobre la tecla Abrir.

Una vez con la foto ante nuestros ojos, en la parte superior, podemos ver los menús con todas las acciones que podemos realizar sobre la foto.

Corrección de color

Vamos a aprender: Niveles y Brillo y Contraste. Todos estos parámetros el usuario los tocará hasta que visualice la imagen a su gusto, nosotros daremos algunas pautas para que quede lo mejor posible.

Todas estas opciones se encuentran en el Menú Herramientas/Herramientas de Color. Primero nos dirigimos a Niveles (Herramientas/Herramientas de Color/Niveles). Aquí aparece un gráfico con forma de montaña con tres manejadores debajo en forma de triángulo.

El manejador de en medio lo movemos hacia la izquierda o derecha según queramos aclarar o oscurecer la imagen, siempre con cuidado y sin pasarse para no quemar u oscurecer la foto.

Luego vamos a Herramientas/Herramientas de Color/Brillo y Contraste. Aquí al igual que en el caso anterior iremos tocando los dos parámetros hasta encontrar un equilibrio y que nos guste el resultado. Al terminar pulsamos sobre Aceptar.

Encuadre, corte y adiós a los ojos rojos

Para seleccionar la zona que queremos de la foto, pulsamos la tecla R y automáticamente se nos selecciona en la ventana de la izquierda la herramienta que hay que emplear, la de Seleccionar Regiones Rectangulares.

En esa misma ventana, abajo, donde pone Selección Libre lo cambiamos por Proporción Fija e introducimos las medidas deseadas. En este caso ponemos 100 x 150 mm (uno de los tamaños estándar de fotos). Nos dirigimos a la foto y con el ratón arrastramos seleccionando la zona a recortar.

Luego vamos al menú principal a Imagen/Recortar Imagen. En este momento tenemos la imagen con la proporción deseada, pero lo que falta es dar las medidas del recorte final. Volvemos al menú principal a Imagen/Escalar Imagen, primero introducimos la resolución deseada (para la impresión en papel 150 píxeles/in está bien) y después el tamaño a la que queremos la imagen, la misma que habíamos puesto al principio (100 x 150 mm). Y pulsamos sobre Escala.

Al Terminal Archivo/Guardar Como. Este programa tiene la peculiaridad de que el usuario tendrá que escribir la extensión deseada (Gif, Jpg, Tiff…). En este caso elegimos Jpg.

Advertencia.-El usuario asume la responsabilidad en los cambios de su equipo,
por cualquier inconveniente que se pueda presentar

Un bebé es impredecible, por lo que retratarlos puede convertirse en algo muy difícil. Pero también son muy curiosos, y ésa es la mejor arma que podemos usar: captar su atención.

Es útil tener un ayudante, conocido por el bebé (padre, madre, hermanos…), que se sitúe detrás del fotógrafo y que haga todas las monerías necesarias para que el bebé mire hacia el objetivo y sonría.

Tenemos que asegurarnos de que no se distraiga con otra cosa. Por ello es importante situarlo en un espacio no muy amplio y de un solo color: un sofá, una manta, la cuna… El fondo debe ser simple: lo importante es el bebé.

Advertencia.-El usuario asume la responsabilidad en los cambios de su equipo,
por cualquier inconveniente que se pueda presentar

A más de uno nos ha pasado alguna vez el borrar sin querer la foto que no era, o directamente el formatear la tarjeta de memoria de la cámara por completo.

=>Si es algo realmente importante y quieres tener la más mínima esperanza de recuperarlo, NO sigas haciendo fotos ni guardes nada más en la tarjeta. Correrás el riesgo de sobreescribir la información haciéndola irrecuperable.

=>Conecta la tarjeta de memoria al ordenador mediante un lector de tarjetas.

=>Descarga e instala el programa gratuito

=>Ejecútalo y selecciona la unidad que corresponda a la tarjeta de memoria.

=>Selecciona un directorio de tu ordenador donde almacenar los ficheros recuperados.

=>Pulsa Start y reza mientras el programa hace su magia (este último punto es especialmente importante).

=>El proceso puede ser bastante lento dependiendo del tamaño de la tarjeta de memoria que estemos escaneando pero el resultado merece la pena

Advertencia.-El usuario asume la responsabilidad en los cambios de su equipo,
por cualquier inconveniente que se pueda presentar